VISITE DU CIMETIÈRE DE LA PAZ - BOLIVIE

Les cimetières boliviens ne ressemblent en rien à ceux d'Europe. Les défunts sont mis en boite, passent au crématorium, puis l'urne funéraire est mise dans un casier à la vitre transparente. Le cimetière est ainsi uniquement composé de longs murs avec des milliers de cases, dont la taille et la décoration reflète la richesse et le rang social de la famille du défunt.

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DESCENTE DE LA ROUTE DE LA MORT EN VTT - LA PAZ - BOLIVIE

Après être monté à 4200 mètres d'altitude, nous enfourchons nos VTT et commençons la descente de la célébrissime "route de la mort". Un surnom pas usurpé quand on voit les carcasses de camions qui jonchent le fond du précipice et les croix tout le long de la route ...

Quand j'arrive à Coroico à l'issue de 5 heures de descente, j'ai les poignets endoloris à force d'appuyer sur les freins, et une sacrée couche de poussière sur le visage.

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LA PAZ - DESCENTE DE LA ROUTE DE LA MORT EN VTT

PANORAMA DEPUIS LE CAMP 2 SUR LES PENTES DU HUAYNA POTOSI - BOLIVIE

8 heures avant l'ascension finale vers le sommet du Huayna Potosi. Nous venons d'arriver au camp n°2, à plus de 5000 mètres d'altitude. Malgré le soleil radieux, il fait très froid, un vent glacial balaye la crète sur laquelle nous sommes installés. A ce moment, je me sens encore bien malgré un léger mal de tête, loin d'imaginer le calvaire de la nuit ...

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LE HUAYNA POTOSI - ASCENSION VERS LE 2EME CAMP

PANORAMA SUR LA PAZ DEPUIS LE BORD DE L'ALTIPLANO - BOLIVIE

En route pour tenter l'ascension du Huayna Potosi, nous nous arrêtons au bord de la cuvette dans laquelle git La Paz. Les neiges éternelles de l'Illimani resplendissent au loin et me donne un avant goût de ce qui m'attend dans les prochaines heures.

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LE HUAYNA POTOSI - JOURNÉE D'ENTRAINEMENT SUR LE GLACIER

PANORAMA SUR LA PAZ DEPUIS LA VALLÉE DE LA LUNE - BOLIVIE

La Paz, plus haute capitale du mond est nichée dans une cuvette sur l'altiplano bolivien à plus de 3000 mètres d'altitude. Le quartier riche s'étend au fond de la cuvette, alors que les bidonvilles jonchent les paroies abruptes. Pour visiter la ville, il faut avoir un entrainement de grimpeur, mais elle reste l'une des mes capitale préférée au monde, tant son éclectisme et sa culture est riche.

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ARRIVÉE AERIENNE SUR LA PAZ - BOLIVIE

Le survol des andes boliviennes et l'arrivée au dessus de La Paz depuis le cockpit d'un vieil avion de l'armée recyclé en avion de ligne est un moment magique. Comment ai-je fais pour me retrouver dans cette situation ?

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BOLIVIE - VOYAGE DANS LE COCKPIT DE L'AVION POUR LA PAZ

LE HUAYNA POTOSI - LE CAUCHEMARD DE L'ASCENSION VERS LE SOMMET

Mario vient nous réveiller à 23h45. Il me faut une bonne demi-heure pour mettre tout l'équipement : 3 épaisseurs de pull, un sous-pantalon thermique, un pantalon normal, la combinaison étanche, les chaussures, les gants, les guêtres, la cagoule thermique, et le baudrier.

Je me sens bien physiquement et moralement, et je prend juste un maté de coca avec une tartine de confiture avant de partir. Je vais au début du glacier pour enfiler mes crampons, et Mario prépare la cordée. Il est en premier, je suis derrière lui, Christophe est derrière moi, et Paulino, notre deuxième guide, ferme la marche. C'est parti pour presque 1000 mètres d'ascension qui devrait durer 6-7 heures.

 

Nous entamons la marche sur une langue de neige dure, dont la pente est déjà bien raide. Il n'y a pas besoin d'utiliser les torches frontales car la Lune, presque pleine, éclaire la montagne d'une pâle lueur blanchâtre que la neige reflète suffisamment pour nous permettre de voir le paysage. Pas un souffle de vent, juste le bruit de la neige qui crisse sous nos pieds. L'atmosphère est mystique.

Au bout de 20 minutes, je sens que mon estomac ne va pas bien. Je me demande si nous ne sommes pas parti un peu vite après le petit-déjeuner, mais rien de gênant. Un léger mal de tête reprend mais c'est normal car l'altitude augmente. Une fois en haut du glacier, nous faisons une pause, puis nous traversons un immense champ de neige en légère montée sur 500 mètres, avant que la pente reprenne de plus belle. Ca devient vraiment dur, mes jambes sont lourdes, les muscles des mollets douloureux, mes pieds sont gelés, et j'ai de plus en plus de mal à reprendre mon souffle. Je dois faire des tout petits pas pour arriver à avancer. A ce moment là, j'essaye de ne penser à rien, j'oublie toutes mes sensations, et j'avance tel un zombie dans la neige, mon piolet dans une main et la corde dans l'autre. Malgré cela, nous doublons deux autres cordées qui étaient parties avant nous.

Nous sautons une crevasse, et le chemin prend la direction d'une paroi de glace que nous allons devoir escalader. J'ai besoin de faire de plus en plus de pause, et à chaque fois, je dois lutter pour repartir. Mario, me demande souvent si je suis OK, et je répond toujours pas l'affirmative même si ce n'est pas vrai. Je veux aller au bout. Le mal de ventre me coupe les jambes, et je décide de me faire vomir (pas besoin de forcer) en espérant que c'est juste le petit-déjeuner qui ne passe pas. Aussitôt, je me sens un peu mieux et nous repartons.

Arrivée au pied du mur de glace, il faut patienter 15 minutes que le guide installe la corde et que je puisse me lancer à mon tour. Pendant ce temps, le froid pénètre mes 4 couches de vêtements. Les crampons permettent d'accrocher la glace suffisamment longtemps pour que je lance mon piolet, et que je me hisse un peu plus haut à chaque fois. C'est éprouvant mais c'est vraiment génial.

 

Nous marchons depuis 4 heures, et le sommet me semble encore loin. Nous reprenons la marche dans une pente ou la neige est plus molle. La nausée reprend, et à chaque pas, je dois faire appel à toute ma volonté pour lever mes jambes. La situation devient critique, car j'ai besoin d'une pause tous les 150 mètres. Quand le guide me demande si je veux continuer, je fais mine de ne pas l'entendre, et je donne le signal du départ dans un effort surhumain pour me relever. 100 mètres plus loin, je m'effondre à nouveau : j'ai l'impression que mon cerveau va exploser. A chaque respiration, les poumons me brûlent comme ça ne m'était jamais arrivé auparavant, l'envie de vomir est revenue, plus forte, et mes jambes de veulent plus obéir. Malgré toute la volonté et l'énergie que j'essaye d'aller chercher au fond de moi, tout mon corps dit "non". Je fixe le sommet pendant quelques secondes, et je m'entend dire alors "je redescend".

Mario me sépare de la cordée et continu avec Christophe. Paulino me fait passer devant et je reprend péniblement la marche en sens inverse. Alors que nous traversons le grand champ de neige plat, j'aperçois le camp au loin.

Je réalise alors vraiment pour la première fois depuis que j'ai prononcé mes dernière paroles de la nuit ce que je suis en train de faire. Et là, le craque, je pleure de déception. Je n'ose pas me retourner pour regarder le sommet qui commence sûrement à rougir avec les premières lueurs du soleil.
Les photographies suivantes ont été réalisées par Christophe lors de sa descente.

Dès que j'arrive au camp, je me fourre dans mon sac de couchage et j'essaye de dormir pour ne plus y penser. Sans succès. Je me sens physiquement mieux, mais moralement, c'est autre chose...  Quand les autres reviennent, je ne leur posent pas trop de questions, je préfère ne pas savoir ce que j'ai raté. A 10h00, nous refaisons nos sac, la tente est pliée, et nous prenons le chemin du camp de base. A 14h30, nous sommes de retour à La Paz. je retourne à l'hôtel ou j'ai laissé mes affaires, Christophe prend aussi une chambre, et nous retrouvons Jérôme qui a fait l'ascension en 2 jours.

 

L'après-midi est chargé : je dois retirer de l'argent, aller sur internet pour gérer mes comptes, prendre une assurance pour les 6 prochains mois, et surtout, je dois acheter mon billet de bus pour partir à Sucre dès demain. Mais une fois à la gare, j'apprend qu'il n'y a aucun départ possible en raison du blocage de la route par des manifestants. Les élections présidentielles sont dans 15 jours, et les revendication populaires vont bon train. Génial ... j'avais bien besoin de ça aujourd'hui. La seule solution consiste à faire un long détour par Cochabamba, d'où je pourrai prendre un autre bus pour Sucre.
Le soir, je vais prendre un verre avec Christophe et Jérôme. Je décide d'attendre encore  un jour pour partir de La Paz. De toute façon, il y a de quoi s'occuper ici.

LE HUAYNA POTOSI - ASCENSION VERS LE 2EME CAMP

Je n'ai pas dormi de la nuit malgré le relatif confort et la chaleur de ma "chambre". Je suis debout à 7h30, et je vais immédiatement jeter un oeil dehors. Le ciel est bleu, le Huayna Potosi est bien dégagé. Pourvu que ça soit comme ça demain matin aussi. Je vais me promener pour voir la vallée du Zongo depuis un promontoire rocheux derrière notre camp. Il fait assez chaud, environs 15 °C, mais dès que le soleil se cache derrière les nuages, la température chute de plus de 10 °C.

 

Aussitôt le petit déjeuner terminé, nous faisons nos sacs, avec tous le matériel nécessaire pour l'ascension. Le mien fait bien 15 kilogrammes, et je vais devoir le porter jusqu'au prochain camp, 400 mètres plus haut. Nous prenons la route à 10h00 en traversant le barrage hydraulique, et longeons le glacier sur lequel nous nous sommes entraînés la veille.

Puis nous grimpons sur une crête balayée par le vent froid. Au bout de la crête, il faut monter à pic dans un chemin de rochers éboulés. C'est une vrai galère pour ne pas se tordre les chevilles. Et avec mon sac sur le dos, je commence à le sentir passé. Pour couronner le tout, le ciel s'est couvert, et une fine grêle commence à tomber.

 

A midi, nous arrivons enfin au camp Alto Roca, à 5130 mètres. C'est un empilement de roches concassées sur une crête, rien de confortable. Un abris de pierre prometteur est en construction (dommage, je me voyais bien dormir dedans), et une tente en toile de jute bleue, constituent les seuls abris permanents. Mario, notre guide, installe notre tente sur un emplacement à peut près près plat, protégé du vent glacial.

 

Quelques heures après notre arrivée au camp, je commence à ressentir un bon mal de crâne, signe que le mal des montagnes arrive. J'ai des pilules préventives achetées à la pharmacie de La Paz, mais elles n'ont pas l'air de faire tellement d'effet. Petit à petit, je commence à avoir aussi envie de vomir. Je me force à avaler deux sandwichs car je dois prendre des forces pour l'ascension de cette nuit, puis je vais dormir dans la tente. La grêle tombe toujours, de plus en plus fort, les nuages on envahi le camp au point qu'on ne voit rien à plus de 10 mètres.
Dans mon duvet je n'arrive pas à me réchauffer. J'ai les pieds gelés, et pour cause, je me rend compte que l'eau a filtré sous le tapis de sol, et a mouillé le bout de mon duvet. Déjà que les fermetures éclairs ne marchent presque pas ... Quel matériel de merde ! Je n'ai vraiment pas de chance avec les tentes quand je pars en montagne (voir récit sur le Kilimanjaro).

Je me lève et sort pour prendre l'air, mais ça ne va pas mieux. Le mal de tête est toujours là, avec les cervicales en plus, toujours la nausée. Si je suis dans cette état cette nuit, ça ne va pas le faire... Finalement, je me force de vomir, je prend un maté de coca, et une heure plus tard, je me sens mieux, voire bien. Le ciel se dégagé vers 17h00, le soleil couchant nous offre un festival de lumière sur les montagnes et glaciers environnants. Notre guide nous prépare un dîner sommaire avant la nuit complète, mais je préfère ne rien manger pour ne pas prendre de risque au niveau de mon ventre. A 19h00, je suis dans mon duvet pour essayer de dormir un peu avant l'ascension finale.

 

LE HUAYNA POTOSI - JOURNEE D'ENTRAINEMENT SUR LE GLACIER

Je quitte Isabella ce matin. Elle prend la direction du Lac Titicaca, et je pars au nord de La Paz pour escalader le Huayna Potosi en 3 jours, une montagne à 6088 mètres, réputée facile d'accès par rapport à sa hauteur. J'ai rendez-vous à 9h00 à l'agence Adolfo Andino, pour récupérer tout le matériel de montagne que j'ai essayé la veille. J'en profite pour faire recoudre mon sac de couchage qui a un trou au bout. Nous embarquons dans une voiture avec le guide, Christophe et Jérôme, un autre français qui va tenter l'ascension en 2 jours seulement.

La route est superbe. Nous arrivons d'abord sur les hauteurs de La Paz, ce qui nous permet d'avoir un  panorama fantastique sur la ville, dominée par le majestueux Illimani.

Nous quittons la ville et nous retrouvons rapidement sur l'Altiplano, immense plaine désertique balayée par le vent. Le Huayna Potosi, pyramide enneigée impressionnante, apparaît au loin. Devant lui, des lacs aux eaux de couleur turquoise et des rives aux dégradés de rouge nous donnent l'impression de pénétrer dans un autre univers.

Nous passons devant un cimetière abandonné, depuis que la mine qui se trouvait à proximité a fermé. Toutes les tombes sont ouvertes, et certains cercueils ont même été sorties de leur emplacement.

Nous arrivons au camp de base à 4700 mètres d'altitude vers midi. Il se trouve à proximité d'un barrage hydraulique. Il y a une vue vertigineuse sur la vallée du Zongo, plus de 2000 mètres plus bas. Le camp se résume à une petite maison de gardien, avec un terrain de camping derrière.

Nous déjeunons et partons pour 1 heure de marche qui nous emmène au pied d'un glacier qui surplombe un petit lac, sur lequel nous allons nous entraîner a utiliser le matériel d'escalade. Nous chaussons les crampons, prenons les piolets, et nous voilà parti à l'assaut du glacier pendant 2 heures.

Avec l'altitude, chaque mouvement me fatigue 2 fois plus que la normale. Au bout de 10 minutes, le piolet est tellement lourd a projeter contre la glace, que je n'ai plus aucune précision dans le geste. Nous revenons au camp ou je fais la connaissance de Sylvain, un québécois. Avec Christophe qui est belge, la Francophonie est bien représentée ce soir.

Notre guide a monté la tente, mais je m'aperçois vite qu'elle ne ferme pas. La fermeture éclair est cassée. Ca me rappelle l'expérience du Kilimanjaro : pas question de revivre ce calvaire ! Du coup, je me débrouille pour dormir avec Christophe et Sylvain dans un local qui sert de cuisine, avec un chauffage de fortune (une résistance chauffante posée sur une brique), mais qui est appréciable, compte tenu de la température extérieure. A 20h00, tout le monde est couché.

LA PAZ - PETIT EXPOSE SUR LA FEUILLE DE COCA

J'ai rendez-vous pour le déjeuner avec Christophe, un belge qui m'a contacté grâce au blog. Il est à la Paz, et est très intéressé par l'ascension du Huayna Potosi. Nous convenons de nous retrouver demain matin pour aller réserver ensemble auprès de l'agence qui organise tout. Je retrouve Isabella à 14h00 pour aller visiter le Musée de la Coca, petit musée sans prétention mais extrêmement intéressant pour comprendre le rôle de la feuille de Coca dans la vie bolivienne.

Cette petite feuille verte, dont les vertus thérapeutiques et anesthésiques sont connues depuis les premières civilisations pré-colombiennes, rythme l'histoire de la Bolivie depuis plus de 4 siècles. Ainsi les Incas l'utilisaient pour réaliser des trépanations, et l'utilisation médicale de ses effets anesthésiants ont marqué le début de l'ère moderne de la chirurgie.

Le rôle religieux de la feuille de coca est très important. Les traditionnelles offrandes à Pachamama, déesse vénérée de la Terre sont toujours accompagnées de feuilles de coca. Les demandes en mariage se font parfois avec des feuilles de coca qui sont offertes à la famille des futurs époux. La feuille de coca peut être utilisée pour lire l'avenir. De manière générale, la coca par ses effets euphorisants et stimulant est considéré comme le lien spirituel avec toutes les croyances boliviennes.

La feuille de coca a permis a des générations de mineurs de survivre dans les mines de Potosi dans des conditions inhumaines. Ils mastiquaient des feuilles dont le jus leur apportait des effets vitalisants et coupe-faims. Du coup, les exploitant n'hésitaient pas à en fournir en abondance pour faire travailler les mineurs jusqu'au plus de 48 heures de suite, et ainsi augmenter la rentabilité des mines. Des études dans les années 80 ont montré que la feuille de coca est l'une des plantes les plus nutritive qui existe.

Le musée traite aussi le chapitre de la cocaïne, sans tabou. Il faut bien faire la différence entre le fait de consommer des feuilles de coca (légal en Bolivie), et le fait de consommer de la cocaïne (illégal). Cependant, les feuilles étant l'ingrédient de base de la drogue, la production de feuilles de coca est devenu (théoriquement) interdite. Car la production existe
Tous le processus de fabrication de la cocaïne est expliqué en détail (je dois puiser dans mes souvenirs de cours de chimie pour bien comprendre l'histoire), ainsi que ses dérivés. Il faut plus de 350 kilogrammes de feuiles pour produire seulement 1 kilogramme de Cocaïne base, poudre blanche ultra pure qui est ensuite traité pour faire le produit final. Des cartes géographiques indiquent les principaux chemins de transit clandestin vers les pays frontaliers, et bien sûr, la route pour Guayaramerim en fait partie. Petite statistique intéressante : les USA, qui représentent 5% de la population mondiale, consomment 50% de la production mondiale de cocaïne. Pas étonnant qu'ils soient les premiers a financer la Guerre de la Cocaïne.

Enfin, une large partie est consacré à l'exploitation commerciale des dérivés de la coca, dont le plus fameux produit est le Coca-Cola. Quelle ne fut ma surprise d'apprendre que la première mouture de cette élixir fut inventé par un Français, qui la commercialisa comme un remède contre la fatigue et la vieillesse. Ce n'est que lorsqu'un pharmacien américain d'Atlanta repris le produit pour le "marketer", et lancer sa commercialisation à grande échelle, que le Coca-Cola commença à envahir le monde. Aujourd'hui la coca n'entre dans la composition du Coca-Cola que pour lui donner de la saveur. Les agents chimiques de la drogue ne sont plus utilisés, car interdits depuis les années 70.

A 16h00, nous rejoignons Simon et Chloe pour notre dernière heure ensemble car ils prennent le bus ce soir pour Sucre. Nous allons au restaurant Libanais, puis nous rentrons à l'hôtel.

Le lendemain, je décide d'aller au marché légal de la coca pour voir comment ça se passe. Il se tient dans un grand bâtiment en haut de la ville. Une allée centrale donne sur plusieurs pièces ou des énormes tas sont fait avec les feuilles de coca, puis elles sont mises dans des sacs de 30 kg, sont pesées et vendus.

Les producteurs viennent de très loin pour vendre leur récolte telle cette femme de Santa Cruz, à plus de 600 km de La Paz. Les gens me regardent bizarrement car ils ne sont pas habitués à voir des touristes ici. Il y a sûrement des choses que je ferai mieux de ne pas voir.